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Mauro	Asunto: Pavonado de Armas Publicado: Vie Abr 22, 2011 3:57 am
Fundador Registrado: Jue Mar 03, 2011 1:25 am Mensajes: 640	Pavonado de armas por COCOLISOO http://www.mexicoarmado.com/content/pav ... armas-606/ La mayor parte de las fórmulas son peligrosas, máxime en manos de quien no esté familiarizado con la química, y pueden producir graves quemaduras. Algunos ingredientes, como puede ser el bicloruro de mercurio y algunos más, nos pueden poner bajo tierra al menor descuido. Pero no solo las sustancias en sí, sino hasta la manera de mezclarlas lo que encierra peligros, si no se hace bien. Por ejemplo, es normalmente necesario mezclar ácidos con agua, ¿Echaremos el ácido en el agua? o, por el contrario, ¿El agua en el ácido?. La respuesta es que se deberá echar el ácido en el agua, pero despacio. Si lo hacemos al revés, el ácido reaccionaría violentamente, pudiendo salpicarnos en la cara y manos con consecuencias difíciles de calcular. Hay que utilizar todos los medios disponibles para proteger ojos, cara, manos etc., Pavón especial Composición de la fórmula: en gramos Cloruro Férrico........................................... ..30 Alcohol de 90° .............................................14 Cloruro de mercurio......................................02 Ácido nítrico ................................................20 Sulfato de cobre ..........................................02 Agua destilada ............................................250 Todo esto se guarda en una vasija de cristal, cerrada con tapón esmerilado. Proceso de pavonado con esta mezcla. Como primera operación, se limpia bien la pieza y se le pule: el resultado final depende decisivamente de esta primera medida. Se hecha la pieza en una lata que contenga agua con gran cantidad sosa cáustica disuelta en ella y se la pone a hervir. Desde que empieza a hervir, se la mantiene por espacio de una hora hirviendo, y la pieza quedará totalmente limpia. Al término, se saca la pieza del agua, para pasarla a un baño de cal viva que la limpie todavía mejor. Seguidamente se aclara la pieza en agua limpia, que desaloje la cal de toda impureza. Se seca la pieza, con mucho cuidado de no tocarla con las manos, ni con nada que pudiera tener sustancias grasientas. Limpia la pieza y colócala en una tabla asimismo limpia, sirviéndonos de un palito que haya provisto en un extremo de una muñequilla de algodón en rama, se empapa el algodón en la fórmula precedente y con él se baña la pieza sin cargar demasiado. Tras de lo cual se deja la pieza así bañada durante 24 horas. Trascurridas éstas y sin tocar la pieza con las manos, se mete en agua limpia y se la hierve por espacio de media hora. Se la saca y pone sobre la tabla. Como la pieza está caliente, al evaporarse el agua se seca sola. Una vez bien seca la pieza, se le frota con una carda que elimine todo el óxido creado por la mezcla. Luego de limpia se le aplica otro baño con la mezcla como se hizo con la vez anterior, para asimismo dejarla durante 24 horas. Se prosigue el proceso: vuelta a hervir media hora en agua limpia, y de nuevo, bien seca, se la limpia con la carda. La serie de operaciones descrita se repite por tercera vez, al término de la cual, al cardar la pieza, se contempla hecho y reluciente el pavonado. Cuanto mejor se limpié y mejor se carde, mejor resultara el pavonado. Pavón negro En vasija de vidrio se echa: en gramos Bicloruro de mercurio .......................................16 Sulfato de cobre ..............................................16 Agua destilada .................................................9 00 Se tapa y se deja 24 horas. En otra vasija de más de un litro de volumen se hace la siguiente solución: Subcarbonato de hierro......................................9 Ácido clorhídrico....................................... .........9 Alcohol de 40° .................................................5 0 Esta mezcla se deposita en vasijas de cristal, se tapa y se deja 24 horas. Trascurridas las 24 horas, se deposita lo de la primera en la segunda vasija, procurando que no queden residuos. Operaciones. Ante todo se limpiará esmeradamente la pieza, como se indicó en el pavonado especial. A brocha se aplica la mezcla, dejando 24 horas la pieza untada. Se lava con agua caliente. Tras haberla dejado secar, se carda. Todo este proceso se repite cuantas veces se estime necesario para obtener la tonalidad de negro que pretendamos. La manera de aplicar este sistema es análoga a la del anterior, solo en este caso no se da por concluido a la tercera, sino que queda completamente discrecional hasta que el color de la pieza satisfaga nuestro gusto. Nótese lo continuo que se ha venido advirtiendo la precaución de no tocar las piezas con las manos. Queda pues repetido de nuevo. El motivo es que la grasa que tienen las manos mancharía puntos o sectores que van a ser objetos de pavonado y quedarían sin recibirlo. La grasa es enemigo irreconciliable del pavonado. Pavón negro-suizo En un frasco de cristal se hace la siguiente formula: en gramos Agua destilada......................................... .........360 Sulfato de cobre molido.....................................30 Ácido nítrico puro.............................................. 15 Espíritu de nitro dulce........................................30 Tintura de acero............................................. ...60 Espíritu de vino rectificado .................................30 La pieza se prepara y limpia, como se dijo en el pavonado Especial. Se da la fórmula a brocha y se deja 15 horas, luego se hierve en agua media hora, cuando se seque se limpia con la carda y se repite la operación las veces necesarias para obtener el color deseado. Pavón negro-belga En un frasco de cristal se hace la siguiente formula: en gramos Sulfato de hierro sólido.......................................20 Percloruro de hierro............................................ 06 Sulfato de cobre............................................. ....20 Ácido nítrico........................................... ............30 Alcohol de 90°............................................... .....30 Agua destilada......................................... ...........100 Su empleo es igual que el caso anterior. Pavón inglés En un frasco de cristal se hace la siguiente fórmula: en gramos Agua destilada......................................... .............97 Sulfato de cobre............................................. ......29.5 Espíritu de vino puro.............................................. 34 Sublimado corrosivo molido...................................5.5 Espíritu de nitro dulce............................................3 4 Acido nítrico........................................... ..............17 Tintura de acero............................................. ......45 Su empleo es igual que en el caso anterior. Pavón castaño En un frasco de más de medio litro se echa: en gramos Agua destilada......................................... ..............428 Sulfato de cobre............................................. .......3 Acido nítrico........................................... ...............3 Tintura de acero............................................. .......12 En otro frasco se echa lo siguiente: Muriato de mercurio.......................................... .....06 Alcohol de 90°............................................... ........12 La segunda de estas vasijas se tapa y luego se agita lo suficiente, hasta que el alcohol se sature lo más posible de muriato. Aun así, quedaran residuos sin disolver, pero no importa de momento. De igual modo deberá agitarse muy bien la otra vasija. Tras de lo cual se mezclan los contenidos de ambas. En un mortero, reduciremos a polvo sal de amoníaco y sublimado corrosivo, por partes iguales. Se procederá con sumo cuidado para no aspirar el polvo, pues muy venenoso. Esta mezcla ya pulverizada, se vierte en el frasco de la mezcla conjunta procedente de las dos vasijas, y se agita bien con lo que se disolverá del todo el muriato que quedaba por disolver. Aplicación del pavonado castaño: se limpian esmeradamente las piezas, como siempre. Se da una mano con esponja empapada en la mezcla, y se deja secar por espacio de dos horas. Transcurridas éstas, se limpia la pieza con la carda, y se reanuda todo el proceso hasta obtener el color que se pretende. Una vez logrado el color apetecido, durante cinco minutos se hierve la pieza, se la limpia y se seca con un lienzo, y se le da una nueva mano de pavón. Después que dejada en reposo se haya secado, se le mete cuatro segundos en agua caliente, y enseguida se le frota con un trapo de hilo fuerte hasta que obtengamos brillo. Engrásense las piezas pavonadas, para ayudar en su mejor conservación. Pavón para fusiles Se hecha en un frasco de cristal: en gramos Agua destilada......................................... ............250 Sulfato de cobre............................................. .....91 Alcohol de 90°............................................... ......184.5 Sublimato corrosivo......................................... .....33 Nitro dulce............................................. ..............204 Acido nítrico........................................... .............102 Tintura de acero compuesta por: Acido clorhídrico....................................... ...........88 Limaduras de acero............................................. .33 Alcohol de 90°............................................... ......119 El alcohol no entra a formar parte de la tintura, hasta tanto que la totalidad de los ingredientes de la receta se hayan unido. El desengrase de la pieza es esencial, y se hará minuciosamente como en el pavonado especial. Una vez limpia y seca, se aplica el pavón con brocha cuidando de estirarlo y distribuirlo uniformemente, pues si se acumulase el pavonado quedaría defectuoso. Así impregnada la pieza, se la coloca en lugar seco y bien ventilado en que se le mantendrá por espacio de 24 horas en invierno, y entre 15 y 20 en verano. Transcurrido ese tiempo, se cuece la pieza en agua, por espacio de 19 minutos, se pera luego a que se enfríe y se carda el óxido de forma que no quede parte alguna sin cardar. Concluida la operación última, se repite todo el proceso hasta cuatro veces consecutivas con sus respectivos reposos y secados. Finalmente se prepara una solución con 600 gramos de agua y 10 gramos de sulfato potásico, en la que introduciremos la pieza como en un baño, con el fin de que el pavón se adhiera más a ella y acaben por desaparecer algunas manchas rojizas que suelen presentarse cuando se hierven las piezas antes de estar bien secas. Pavón ocho En un frasco se echa: en gramos Solución normal de cloruro férrico............................15 Alcohol de 90°............................................... ..........7 Cloruro de mercurio.......................................... .......1 Acido nítrico........................................... .................10 Sulfato de cobre............................................. .........1 Agua destilada......................................... ...............125 El proceso de aplicación del pavón ocho es análogo al de los negro suizo, belga e inglés, previamente dispuesta el arma mediante una cumplida limpieza según se indicó a propósito del pavonado especial, a brocha se aplica la mezcla al arma. Se la deja en reposo durante 16 horas para que la absorba y se impregne. Transcurrido ese tiempo, ya seca, se la hierve en agua limpia por espacio de media hora. Cuando seque, se limpia con la carda. Se repite todo el proceso cuantas veces se precise, hasta obtener el color deseado. Pavón norteamericano La limpieza preliminar de la pieza la efectuaremos ateniéndonos al procedimiento indicado para el pavón especial. El preparado se consigue mediante una mezcla que contenga nitrato sódico con dos parte de sosa cáustica y dos partes de agua en volumen. La mezcla se deposita en un recipiente de hierro esmaltado o similar, pero nunca en recipiente de aluminio, que pondremos a hervir a unos 140 grados centígrados, con la pieza que vamos a pavonar, dentro, hasta que haya adquirido el color y tonalidad de nuestro agrado. En cosa de unos cuatro segundos la aclararemos en agua caliente, y la dejaremos que se seque por si sola. Se obtendrá un bello color azul. Plateado a.- Se disuelve un gramo de nitrato de plata en 50 gramos de agua. b.- Aparte se tiene preparada una solución de sal común en saturación. c.- Aparte también, se prepara otra solución de cianuro de potasa con 6 gramos de esta sal y 50 gramos de agua. A continuación se mezclan a y b, se vierte luego c en la mezcla ab, y queda convertido en cloruro de plata. Dentro de este preparado final, se sumergen las piezas con unas tiras de cinc en contacto con ellas. Extraeremos las piezas del recipiente, cuando se hayan plateado. El siguiente aporte es por cortesía del compañero Jleal: http://www.mexicoarmado.com/members/jleal.html Caramba, interesantisima información y muchisimas gracias por compartirla, quisiera complementarla con un humilde aporte, veo que hay varios elementos que estan identificados por los nombres que usaban los antiguos alquimistas y primeros quimicos, voy a tratar de colocar los nombres actuales de tales compuestos quimicos: Nombre Antiguo Nombre Actual Espíritu de Nitro Dulce: .................................... Alcohol Nítrico Etéreo o Eter Nitroso Alcoholizado Espíritu de Vino Rectificado:............................. Alcohol Etilico disuelto en agua a 45º Espíritu de Vino Puro:...................................... Alcohol Etilico de 90º Sublimado corrosivo molido:............................ Cloruro de Mercurio Muriato de Mercurio: ..................................... Deutocluroreto de Mercurio Sublimato corrosivo: ..................................... " " " Nitro Dulce: ................................................. Subcarbonato de Potasio Fuente: Pavonado Editado por: COCOLISOO
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Mauro	Asunto: Re: Pavonado de Armas Publicado: Vie Abr 22, 2011 4:04 am
Fundador Registrado: Jue Mar 03, 2011 1:25 am Mensajes: 640	Fórmula para Pavonado fuente: http://www.cientificosaficionados.com/t ... onado.html Amando de Avilés, ha mandado esta formula de pavonar, que encontró entre los papeles viejos de su padre. Según sus palabras la formula se la paso un viejo armero. He transcrito la formula y he añadido algunos comentarios de mi cosecha, y al final esta un copia del papel de Amando. Formula para obtener un buen pavón. 1º Una buena fragua alimentada con madera. 2º Un recipiente que a poder ser tenga la misma figura geométrica que lo que se ha de pavonar. 3º. Agua hasta que se cubra la pieza y a manera que se vaya consumiendo se añade mas con el fin de que este cubierta. 4º Como mínimo hay que utilizar dos kilos de sosa cáustica. Próximamente necesitaremos doscientos gramos de nitrato de sodio o de potasio. Hay que cocer como mínimo tres horas consecutivas siempre a la misma temperatura. Por ultimo cuando la saques las frotas bien con aceite (pesado) y la envuelves en un papel. Procura que este pulimentada antes de realizar estas operaciones. (Después de lijado, limpiar con gasolina) Al sacar la pieza hay que tener cuidado, ya que la solución de sosa cáustica es corrosiva, por ello hay que lavar con agua abundante hasta que no queden restos de sosa. Si quedasen restos de sosa se aceleraría el proceso de oxidación. Secar la pieza con aire caliente y aplicar una capa de aceite frotando para abrillantar la pieza. El pavonado se impuso en las armas como un procedimiento para mejorar la resistencia a la corrosión de los aceros produciendo una capa de oxido de hierro lo mas compacta posible.
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Mauro	Asunto: Re: Pavonado de Armas Publicado: Vie Abr 22, 2011 4:14 am
Fundador Registrado: Jue Mar 03, 2011 1:25 am Mensajes: 640	Pavonado de metales fuente:http://www.airecomprimido.net/joanaire/articulos/Pavonar/Pavonar.htm Pavonado de metales Los metales (no todos) se pueden pavonar manualmente, la manera más antigua de acabado de metales, el resultado final es espectacular, delicado y fino. No lo supera ninguna pintura. Es único. Que es? Es como si fuera una pintura muy dura que formara parte del metal mismo. Si bien la gama de colores no son muchos si son varios los tono que quedan interesantes. Este tipo de acabado se ve en las armas especialmente, y más en las armas antiguas. ¿Quiere practicar? Comience un objeto que le guste y use después, no será poco el trabajo para malgastarlo en algo que no sirve de nada. De cualquier manera podrá probar donde quiera sino desea arriesgar el objeto. Como ud (y nosotros) sabemos poco y nada de temple de los metales probemos a pavonar un atizador de estufa, o algún candelabro metálico, etc. Consiga aceite quemado de auto (no necesita mucho). El aceite que los autos quitan cada tantos kilómetros del carter. También puede usar aceite nuevo, cualquiera de automóvil. Cuanto más espeso mejor. Fuego. Puede usar una garrafa de gas y/o un soplete para calentar el objeto. Si es grande hágalo en partes dominables. Tenga en cuenta que el calor tiende a disiparse por el metal, así que tarde o temprano se calentará todo el objeto, por esto debe conseguir guantes de cuero rústico / grueso. Lo último es un trapo usado absorbente (no lana) que impregnará con el aceite quemado que seguramente le regalaron en la estación de servicio. Comience a calentar el objeto hasta que quede rojo (sin exagerar). Sáquelo del fuego y de inmediato pase encima (y alrededor) del objeto el trapo embebido con aceite quemado. Algo de humo y olor a quemado y en 3 o 4 pasadas comenzará a ver que el metal empieza a adquirir un tono raro, amarronado por momentos y tornasolado dependiendo de la luz. También aunque no lo crea, se consigue llegar a un azul muy bonito, pero no sabríamos decirle que tipo de metal llega a ese color. Pruebe y si quiere después nos aclara para que ampliemos este tema. A partir de la 8 o 7 pasada de aceite al objeto intente llegar con calor al color deseado. Si lo calienta bastante verá que en unos momento se pondrá azul, rojo, anaranjado, cobrizo, azulado, etc, si usted lo retira siempre en el mismo tono verá que se consigue un color que no es el mismo que si lo deja o la quita antes de llegar al color. Por supuesto algunas veces verá un azul brillante pero no será el que quede al final sino un tono azulado oscuro. Cuanto más veces le caliente y le pase aceite más gruesa será la capa de "pintura" que quedará adherida. (ya sabemos que no es pintura... ). Además se notará más el cuerpo. Nunca el tono conseguido, cualquiera sea, quedará parejo, uniforme (es parte del encanto). El tono variará de acuerdo a la luz que lo observe y a la pureza del metal. También queda excelente los tonos cuando el objeto es de bronce al cual le podemos hacer lo mismo tratamiento (queda impresionante el color!!). ¿Cuantas veces (manos) debemos pasar aceite en el objeto? Bueno por experiencia (no demasiado amplia, solo es personal para objetos propios) cada vez que quitamos el hierro del calor le pasamos entre 3 y 7 veces el trapo embebido generosamente con aceite y de esta manera repetimos el proceso entre 5 y 7 veces y notaremos que se logra un cuerpo (grosor) respetable del recubrimiento. Cuanto más aceite le pasa más gruesa la pátina y más suave y lustrosa al tacto y a la vista. Nunca tendrá el brillo de la pintura ni tampoco será el mismo brillo aunque se acerque y se parezca. Es muy especial el brillo. Otra cosa, los tonos cambian si se fuerza a enfriar el objeto. Es decir sacamos del fuego el objeto le pasamos dos o tres pasadas de aceite y lo enfriamos estando caliente aún. Con el tema de enfriado forzado también se consigue que un color quede fijo, se consigue arruinar el temple original del objeto (lo cual es grave si es un arma de fuego o un cuchillo). También se consigue que el objeto tengo un color / tono específico (antes de pavonarla) Pruebe, da trabajo, pero queda buenísimo y le podemos asegurar que ninguna pintura lo supera. Dato: Cualquier acero que ya tenga un temple y se caliente al rojo vivo, e incluso mucho antes (400-600 °C) pierde dureza, y cuanta pierde? será directamente proporcional al tiempo que se mantenga en estas temperaturas. Yo en lo personal hago el pavonado poniendo a hervir el aceite quemado y posteriormente sumergir el objeto deseado durante 5 a 10 min, dependiendo tono y capa que se desee. Esto complica el manejo de piezas pero el tono es mucho mas parejo y el acero no se calienta a mas de 180°C lo que asegura que no pierda temple y que la deformación sea mínimo o inexistente. Ahora un paso a paso con imagenes: PAVONAR ES FACIL - Por Josep Ribas "QUINTÀ" Intentar que una empresa que pavona industrialmente nos trate una pieza que como aficionados hemos fabricado con limas y dientes, si no contamos con la amistad del dueño, gerente o mandamás, puede ser totalmente desalentador. En el mejor de los casos, se desharán de nosotros con buenas palabras y raramente lograremos nuestro propósito. Por otra parte el reglamento de armas no permite manipular armas a las empresas que no estén expresamente autorizadas, y ha habido alguna sanción a empresas que sin la debida autorización pavonaban armas. Creo que sólo una empresa en el norte está autorizada. (Esto son datos leídos, no contrastados). Pero un aficionado, se supone que no pavonará cañones o piezas fundamentales de una arma, se limitará a un guardamonte, un punto de mira, unas alzas, o como en mi caso unas monturas para visor. Además, como en nuestro ambiente, mayormente nos movemos en el mundo del aire comprimido, y queda un poco difuso el concepto arma, no se hasta que punto nos afecta, supongo que una vez más dependerá de la interpretación del funcionario de turno. Con estas dificultades y el gusanillo del “hazlo tu mismo” en el cuerpo, hace mucho tiempo que comencé a documentarme y experimentar por mi cuenta con resultados diversos, pero siempre disfrutando del agradable pasatiempo. Los pavones fríos comerciales, no diré que no funcionen, pero considero que están muy bien para pequeños retoques, pero no para piezas enteras de un poco de entidad. Incluso ahora que tengo uno, teóricamente “profesional”, no consigo que queden presentables las piezas de un cierto tamaño. Para la restauración de piezas clásicas, he probado el engorroso procedimiento de pulir y pasar ácido cada día durante quince o veinte, para luego al final hervir la pieza, con resultados varios. Ahora bien, para acabar una pieza de un arma actual de fabricación en serie como puede ser una carabina de aire comprimido, lo mejor es el pavonado en caliente. En el mercado, dedicado a los profesionales, existen preparados de sales que funcionan perfectamente. A modo de orientación, y sin que signifique que este es el mejor, - simplemente es el que tengo y he probado en mas de una ocasión - hay el PAVONSAL de la casa PROQUIMIA (http://www.proquimia.com/productos/intro.htm), que me da buenos resultados y sin tener que pensar en pesar y dosificar. Ahora bien, como mucha gente no tendrá ocasión de conseguir un producto industrial en cantidades moderadas, no es despreciable la posibilidad de prepararse uno mismo un baño de pavonado a partir de productos comprables en la droguería de la esquina. De fórmulas hay tantas como experimentadores, pero yo he acabado con lo más simple posible y que funciona. Antes de empezar hay que tener un mínimo de infraestructura. Los productos químicos por simples que sean, siempre pueden ser peligrosos y hay que manipularlos con todo el cuidado posible. Unos buenos guantes de goma, látex, nitrilo o parecidos, son del todo necesarios. Mono de trabajo o ropa usada, muy aconsejables. Las salpicaduras en los ojos, por ejemplo, deberíamos prevenirlas con unas gafas adecuadas, pero si continuo así, pareceremos astronautas... y tampoco es esta la intención. Por lo tanto, mucha precaución, cuidado, tino y ojo vigilante. Si podemos trabajar en exterior o en lugar ventilado, mejor que mejor. De ninguna manera intentéis invadir los dominios de las señoras ( y cada vez más de los señores, por suerte) que es la cocina de la casa. Ojo con las manchas. Necesitaremos un hornillo de butano o algún medio para poder hervir los productos. Hay gente que pavona a menudo que tiene vasijas preparadas con resistencias a propósito, pero supongo que no será lo conveniente para aquellos que comiencen o deseen probar a ver que tal funciona. Si prospera, más adelante, se puede plantear cualquier cosa... Totalmente necesarias son dos vasijas de hierro (o si sois más “finolis”, de acero inoxidable), de ninguna manera las uséis de aluminio, cobre u otros materiales, las sales que se emplean son corrosivas y si se contamina el baño, los resultados pueden ser imprevisibles. (conste que esto lo digo porqué lo he leído, pues como siempre lo he observado, no os puedo hablar de fracasos por este motivo, pero parece que se producen...) Como el hierro es el mismo material que queremos tratar, no es ningún problema, (no preocuparse si en veces sucesivas los cacharros están oxidados) pero el inoxidable sería aconsejable en aras a una mayor duración de las vasijas, pues aguantan el ataque de las sales. Alguna vasija más de plástico o parecido, para el desengrase previo, un termómetro que pueda medir temperaturas de 150º centígrados o más, alicates o pinzas para manipular las piezas calientes, una balanza que permita pesar con una exactitud de un grado, una probeta o vaso graduado para medir líquidos, alambres para preparar un sistema de cuelgue de las piezas para que no toquen el fondo y las paredes...y todo lo que os parezca necesario para trabajar cómodo y seguro. El noventa y cinco por ciento del éxito de un pavonado depende de un perfecto desengrasado de las piezas. Estas monturas para visor que pavono en este ejercicio de ejemplo, como son recién salidas del torno y sólo las he pulido con tela esmeril, la grasa que puedan tener , es simplemente la que hayan podido dejar mis manos y por lo tanto es relativamente fácil eliminarla. Bastará simplemente sumergirlas un buen rato en una vasija con alcohol (yo uso alcohol isopropílico, pero sirve perfectamente el de botiquín) y sin tocarlas con las manos desnudas (o los guantes grasosos) se pueden introducir en la solución pavonadora una vez esté hirviendo. En el caso de piezas de armas que han pasado la mayor parte de su vida engrasadas para protegerlas de la corrosión, será necesario actuar de forma más contundente. A veces he usado lejía un poco diluida. Parece ser que es muy efectivo sumergir las piezas en una lechada de cal. Cabe decir que muchas veces pavonar, quiere decir adecentar una pieza sumamente oxidada, y previamente la habremos desoxidado. Tanto si usamos para este menester una solución al 10% de ácido oxàlico en agua, como uno de los preparados comerciales que existen, la posible grasa queda eliminada y con un enjuague en alcohol suele ser suficiente Los productos necesarios para pavonar son pocos y fáciles de conseguir. AGUA DE GRIFO. SOSA CAUSTICA que encontrareis en droguerías o establecimientos de productos de limpieza. NITRATO POTASICO también adquirible en droguería o farmacia. Referente a la dosificación, he leído diferentes variantes, pero por mi experiencia, y sin pretender dar lecciones, la mejor fórmula es: 15 PARTES DE AGUA 15 PARTES DE SOSA CAUSTICA 2 PARTES DE NITRATO POTASICO Según las piezas que pretendamos tratar y la capacidad del recipiente, prepararemos la cantidad necesaria. En el caso que nos ocupa, han sido 450 centímetros cúbicos de agua, 450 gramos de sosa y 60 gramos de nitrato de potasa. Observad que digo “partes” alegremente como si los gramos y los cc. fuesen equivalentes con cualquier producto y sabemos que no es verdad, pero en la práctica no tiene importancia y espero sean indulgentes conmigo. Con esta proporción se consigue un color negro bastante intenso y neutro que me gusta. Cabe decir que en otras piezas he usado una proporción de 10-10-1 y se logra un color negro algo más amarronado que para según que piezas puede ser muy indicado. Por lo tanto, se puede variar un poco la tonalidad a base de disminuir o aumentar la cantidad de nitrato potásico. Cuestión de pruebas. A mayor cantidad de nitrato, negro más frío (azulado), a menor cantidad, color más cálido (amarronado). Manos a la obra: Medimos el agua y la vertemos en el recipiente, añadimos la sosa y el nitrato previo pesaje y a continuación encendemos el fuego. Al poco rato empezará a hervir. Para ayudar a la disolución de los productos sólidos podemos remover con una varilla de hierro, inoxidable, plástico, vidrio o cualquier otro material que no sea atacado por las sales y pueda contaminar el “caldo”, pero con suavidad y tiento, pues al manipularse tiene la tendencia a hervir estrepitosamente con el consiguiente peligro de salpicaduras. Si introducimos el termómetro en el líquido, comprobaremos que va subiendo hasta alcanzar, cuando está con un hervor constante y sostenido, hasta los 145º centígrados. Este alto punto de ebullición es debido a las sales que contiene, y dependiendo de la cantidad, varía la temperatura. Aprovechando esta circunstancia, podemos controlar fácilmente el punto de saturación, para trabajar en condiciones parecidas. Si porqué pavonamos varias piezas o cualquier otra circunstancia, mantenemos en ebullición mucho rato la solución, se irá evaporando el agua, la proporción producto-agua variará, la temperatura subirá y los resultados serán diferentes de los esperados. Por lo tanto: A MENOS AGUA (Y MAS SALES) = MAS TEMPERATURA A MAS AGUA (Y MENOS SALES) = MENOS TEMPERATURA Algo muy importante a tener en cuenta, es que si añadimos agua directamente, también tiende a hervir compulsivamente y se corre el riesgo de las salpicaduras del producto que además de caliente, es cáustico. Por lo tanto, lo recomendable, sería sacar la vasija del fuego, dejar enfriar y luego añadir el agua. Si lo hacéis en caliente, (supongo que no tendréis paciencia para esperar), poner mucho cuidado y verter el agua muy despacio y con precaución. Por todo esto, es recomendable trabajar con un recipiente que sea grande respecto a la cantidad de líquido que necesitamos para tratar una determinada pieza, (y con bordes altos) para así tener margen de expansión. Si tenemos la solución hirviendo suave y constantemente, introducimos las piezas previamente desengrasadas y suspendidas de alambres de modo que no toquen fondo ni laterales y queden totalmente cubiertas por el líquido. Por mi experiencia diría que manteniéndolas en tratamiento entre quince y treinta y cinco minutos, tenemos que encontrar el punto de pavonado agradable a nuestros gustos. En el caso concreto de las fotografías, ha sido de unos veinte minutos. Para ir comprobando como va tomando color, podemos sacar las piezas y volver a sumergirlas sin mayor problema, incluso, para apreciar mejor el color, podemos enjuagar en agua en un recipiente a propósito y volver a sumergir. Cuando el color conseguido nos convence, introducimos las piezas en agua para hacer un primer enjuague en frío. Sacamos del fuego el recipiente del pavonado y ponemos otro con agua clara del grifo, introducimos las piezas y esperamos hasta que hierva . A los pocos minutos, las sacamos de nuevo, tiramos el agua que ya contiene restos de sales, llenamos nuevamente con agua limpia, ponemos las piezas otra vez y esperamos que hierva. Al poco rato, ya podemos dar por finalizada la operación. Al sacar las piezas, como están a temperatura alta, casi se secan solas. Si no lo quedan totalmente, se pueden soplar con aire comprimido o secarlas de alguna forma. Seguidamente las engrasamos con aceite mineral. Yo las introduzco enteramente en un recipiente con aceite y las dejo un rato, hasta que se enfrían y se pueden manipular. Se retiran, se secan con un trapo y si ha habido suerte, tenemos unas piezas negras y lustrosas. Y esto es todo, sólo decir que estas piezas del ejercicio, no me acaban de convencer, no por el pavonado, si no por el pulido preliminar, al que no dediqué la suficiente atención. Si queréis conseguir piezas con resultados perfectos, pulid las piezas a fondo, hasta que parezcan un espejo. NOTA IMPORTANTE: AUNQUE ESTE PROCESO SEA RELATIVAMENTE FÁCIL, RECORDAR QUE NO ES UN JUEGO!!! SE MANIPULAN PRODUCTOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y TODA PRECAUCION ES POCA. MATERIALES NECESARIOS: Hornillo de butano 2 recipientes de hierro o acero inoxidable 1 recipiente de plástico o similar Guantes de goma Alicates Alambre Termómetro (hasta 150º o más) Balanza (1 gramo de precisión es suficiente) Probeta graduada Sosa Nitrato Potásico Alcohol Agua --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Espero les interese la informacion... Fuentehttp://www.airecomprimido.net/joa ... avonar.htm Saludos!! cHeBi
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star	Asunto: Re: Pavonado de Armas Publicado: Vie Abr 22, 2011 8:14 am
Fundador Registrado: Mié Mar 02, 2011 8:44 pm Mensajes: 1529 Ubicación: Sevilla	Pues yo al final decidí no meterme a hacer experimentos, y la pistola la inutilicé y se la devolví al vecino que me la regaló, para que la guarde como recuerdo de sus muchos años de servicio... El hombre me quedó bastante agradecido. Saludos. _________________ Así vengan Roma y sus legiones, que aquí estoy yo, mi falcata y mis co...
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STICO	Asunto: Re: Pavonado de Armas Publicado: Vie Abr 22, 2011 7:35 pm
Fundador Registrado: Vie Mar 04, 2011 9:52 am Mensajes: 1398	Vaya lección de pavonado!!!. Muchas gracias, Mauro.
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Losada	Asunto: Re: Pavonado de Armas Publicado: Vie Abr 22, 2011 9:53 pm
Fundador Registrado: Jue Mar 03, 2011 7:16 am Mensajes: 718 Ubicación: Bololand	Buenos días: Merecería la pena ponerlo en pdf descargable. un saludo _________________ Por España, y el que quiera defenderla, honrado muera; y el que, traidor, la abandone, no tenga quien le perdone, ni en tierra santa cobijo, ni una cruz en sus despojos, ni las manos de un buen hijo para cerrarle los ojos! Eduardo Marquina.
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Mauro	Asunto: Re: Pavonado de Armas Publicado: Sab Abr 23, 2011 2:34 am
Fundador Registrado: Jue Mar 03, 2011 1:25 am Mensajes: 640	Trabajos de pavonado Colaboración de "Sargento" del Foro de Full Aventura por Miguel Ursino Viendo que son muchas las personas que desean hacer los trabajos de pavonado en su propia casa, he recopilado los sistemas mas sencillos y prácticos sobre el particular. Debo de destacar, que esto está dirigido muy especialmente a los Señores: Kityboon, Blanco 71, Panza Verde y muchos otros que particularmente me han solicitado de cual es ó son las fórmulas de pavón en frío (pavón al ácido), lo mismo que pavón alcalino (pavón caliente). Pero antes de comenzar con todo esto, déjenme decirles, de que tienen que respetar las cantidades para obtener un muy buen resultado. Quiero decirles de que estoy en esto desde hace muchos años, y los resultados obtenidos son excelentes. Fórmula para desengrasar la totalidad de las piezas a pavonar Soda cáustica ... 2 kilogramos Jabón amarillo (jabón de lavar ropa) ... 0,4 kilos Fórmula para el pavón en frío (Pavón al ácido) Agua destilada (o agua de lluvia) ... un litro Bicloruro de mercurio ... 50 gramos Cloruro de amonio ... 5 gramos Les recomiendo para esta fórmula, el mantener extrictamente las cantidades, de ello depende la calidad del trabajo. Fórmula para el pavón alcalino (pavón caliente) Agua destilada (o agua de lluvia) ... 10 litros Soda cáustica ... 5 kilogramos Salitre (ó sal de Chile) ... 2,5 kilogramos Cianuro de potasio ... 0,2 kilo Bueno, ya tenemos las fórmulas. Ahora donde podemos conseguir los elementos: * Soda cáustica, en cualquier ferretería * Jabón amarillo, en cualquier supermercado * Salitre ó Sal de Chile, este producto se puede conseguir en cualquier casa que vendan plantas, ya que es un fertilizante * Bicloruro de mercurio, en cualquier droguería industrial * Cloruro de amonio, en cualquier droguería industrial * Cianuro de potasio, también se puede conseguir en cualquier droguería industrial, pero si no se pudiese conseguir por la derecha, se puede utilizar "el primer orín de la mañana" (si, leyeron bien, el primer orín de la mañana), ya que este liquido contiene cantidades muy bajas de cianuro y al mismo tiempo contiene agua (eso sí, deben de taparse la nariz con un buen filtro, ya que este producto despide un olor bastante nauseabundo; pero cumple su función que es la de eliminar residuos del baño y depositarlos en el fondo de la batea. Otros elementos con los cuales debemos de contar para efectuar un muy buen trabajo. Cepillos rotativos de alambre de acero de 0,15 mm de diámetro (el alambre). Virulana "0000". Trapos limpios de algodón. Estopa de algodón. Cenizas ó tiza en polvo. Guantes de látex. Creo que ya tenemos todo lo que podemos utilizar, pero déjenme darle algunos consejos prácticos: * Trabajar en lugares con una muy buena circulación de aire. * No hacer los trabajos dentro de la casa, ya que muchos de los elementos a utilizar, son cáusticos y perjudican: muebles-cortinas-canillas y todo aquello que los vapores tocan. * Nunca trabajar con niños a su alrededor, estos deben de estar alejados considerablemente. * Tratar siempre de utilizar llama de gas, ya que este tipo de generar calor se puede regular a gusto. Otra cosa muy importante, es la de tener el mayor cuidado posible cuando viertan agua dentro de las bateas con el liquido de pavón alcalino ya que estas están trabajando a una temperatura de 135 grados centígrados y al agregar agua, puede salpicar hacia todos lados; por lo que recomiendo de vertir agua dentro de las bateas con un cucharón y bien junto a las paredes y muy lentamente. SI QUEREMOS HACER UN BUEN TRABAJO Y DISFRUTARLO LUEGO, TENGAMOS PRESENTE QUE LA SEGURIDAD ESTA PRIMERO. Prosiguiendo con el tema, vamos a tratar el tema de "Pavón Alcalino" ó Pavón Caliente. Pero antes debo de hacer algunas aclaraciones al respecto. Lo primero y principal, es la seguridad; y para llevar todo esto a cabo, les recomiendo de tener muchísimo cuidado con este trabajo y muy especialmente cuando se agregue agua al baño de pavón; también debemos cuidar nuestro vestuario, para lo que les sugiero que deben de tener un delantal de loneta o una tela parecida, también deben de utilizar gafas para evitar salpicaduras en los ojos, lo mismo que guantes de goma. Tenga en cuenta de que están trabajando con productos cáusticos a alta temperatura. Hay piezas de acero con aleaciones especiales, templadas o con altos porcentajes de cromo, nickel, etc., que dificilmente podrán adquirir en este baño alcalino un color negro intenso como podrá ser los martillos de percusión de las pistolas HAFDASA o los cañones de las mismas, por lo que sugiero de que deben de ser pavonadas al ácido. Otra cosa a tener en cuenta, es la evaporación constante de agua que contiene el baño y provoca la concentración del mismo, lo que hace que las piezas pavonas resulten de un tono verdoso, debiéndose agregar agua constantemente, cada 5 ó 10 minutos, el agua debe de agregarse por medio de un cucharón, derramándola con mucho cuidado sobre una de las paredes del recipiente del baño. Si el baño alcalino se encuentra trabajando normalmente, y las piezas resultaran con una ligera tonalidad rojiza, es debido a que no contiene suficiente cantidad de cianuro de potasio, el cual deberá agregarse proporcionalmente. Pavón alcalino El pavón alcalino comprende las operaciones siguientes:(les aclaro que antes de comenzar con esto, debemos de estar seguros de que todas las piezas estén perfectamente pulidas. A mayor brillo del acero, mejor será la terminación. Debo de aclarar también de que si queremos pavonar el caño de un fusil tipo mauser, donde los puentes del alza y guión están soldados con estaño, lo mismo que cañones de escopetas yuxtapuestas que tienen la unión de los dos cañones soldados; debemos de pavonar estas piezas al "ácido", pero debemos de obturar la recamara y la boca del cañón con trozos de madera o con piezas destinas a este fin de acero con arandelas de goma para que el pavón al ácido no entre en el cañón, ya que seria por demás de engorroso de quitar el oxido dentro del cañón. Desengrasado Para desengrasar las piezas, debemos de utilizar la formula de jabón y soda cáustica. Colocar las piezas dentro del baño de jabón y soda, agitándolas suavemente dentro del mismo, durante un minuto. Luego enjuagar con agua caliente. A continuación, enjuagar con agua fría. Este enjuague es a objeto de enfriar la pieza, dado que, la practica ha demostrado que en estas condiciones adquiere en el baño alcalino, un color mas uniforme. Estas tres operaciones, se ejecutan dentro de un tiempo máximo de 2 minutos. Sumergir la pieza en el baño alcalino por medio de ganchos, pinzas, y para los tornillos, una cesta de alambre tipo mosquitera.(Las piezas no deben de tocar el fondo del recipiente, Ahí se acumulan todas las impurezas del baño. La temperatura media del baño es de 135 grados centígrados (es la ideal). El tiempo necesario para pavonar una pieza, depende de las dimensiones de la misma, por lo cual deberá sacarse y mirar después de los primeros 15 minutos, hasta que esta haya adquirido el color negro deseado. Sacada la pieza del baño alcalino, se enjuaga con agua fria, luego se cepilla con cepillo de mano de cerda fina, tratando de emparejar el color borrándole las manchas que pudiera tener y por último, se enjuaga nuevamente. Las piezas pavonadas, se sumergen en un baño de aceite grueso para lubricar. Antes de utilizar las piezas pavonadas se lavarán con kerosene y se secaran con trapos limpios. Importante Cuando se cepillen las piezas y el pavonado desapareciera, denota la insuficiencia de soda cáustica en el baño. La noción de la cantidad del ingrediente que debe de agregarse por cada vez, se adquiere con la práctica, ya que es imposible de dar reglas fijas para este particular, por cuanto ello depende de distintos factores, que solo se podrá conocer después de un tiempo, en el que uno se haya familiarizado con el procedimiento. Otro dato muy interesante, es el de saber cuando el baño ha adquirido la temperatura deseada; para lo cual, debemos de escupir por sobre la superficie del baño, y ahí veremos que si el escupitajo corre por sobre la superficie, el baño está a punto, y si no corre, necesita mas temperatura. Anteriormente, cuando comencé a hablar del pavón al ácido, había olvidado de decirles, de que hay que taponar la recamara y la boca, ya que es casi imposible de quitar el oxido del interior de los cañones. Esto no ocurre con el pavón alcalino. Suerte y mucho cuidado. Pavón al ácido ó Pavón frío Para comenzar, debemos de tener todas las piezas a pavonar bien pulidas. * 1ra Operación: Desengrasar perfectamente todas las piezas. Para esto debemos de hacer hervir la solución de soda cáustica y el jabón, y sumergir las piezas por espacio de 30 minutos o mas; todo depende de cuanta grasa o aceite estas tengan. Caso contrario, debemos de utilizar la tiza en polvo mezclada con agua ó cenizas con agua; la cual debemos de frotar con la ceniza ó colocarle una capa de tiza y dejar secar. Careciendo de cepillos rotativos, recomiendo hacer este paso con virulana. La cantidad de soda cáustica para desengrasar es: (se pueden reducir las cantidades en forma proporcional)50 litros de agua-2 Kgs de soda cáustica y unos 500 gramos de jabón amarillo (o de lavar ropa).Deben de tener en cuenta de que no están en un taller sino en su casa y no creo que lleguen a pavonar mas de 3 ó 4 armas. * 2da Operacion: Baño de agua hirviendo (no con soda cáustica-solo agua):la pieza es introducida en un baño de agua en estado de ebullición, estando dentro del mismo por 5 minutos. * 3ra Operación: Desengrasado. por medio de una muñeca (no la de sus Hijas) de estopa empapada en una lechada de tiza en polvo con agua (no muy chirla) Se cubrirán todas las partes de la pieza. * 4ta Operación: Limpieza. Se eliminará todo resto de la tiza (seca),(para lo cual recomiendo de que este trabajo lo realicen a ultima hora de la noche antes de irse a dormir (colocación de la mano de tiza)),con cepillo rotativo o con virulana para aquellos lugares donde no entre el cepillo rotativo. * 5ta Operación: Primer mano de ácido: encontrándose la piezas frías y limpias, se aplicara la primer mano de ácido, por medio de una esponja, preservando sus manos con guantes de goma o lates para evitar quemaduras en la piel(este ácido es muy corrosivo). * 6ta Operación: Estacionar: dejar estacionar las piezas para su oxidación (no se asusten, pues cuando vean como queda el cañón o las piezas, van a querer llorar) durante una siete horas o mas. * 7ma Operación: Baño de agua hirviendo: introducir las piezas en el agua caliente en estado de ebullición, durante unos 30 minutos, para que pueda cocerse bien el oxido producido por el ácido y neutralice sus efectos. * 8va Operación: Cepillar: las piezas se cepillan con un cepillo rotativo y virulana, en todas las partes donde ha sido aplicado el ácido. * 9na Operación: Segunda mano de ácido: dar la segunda mano de ácido después de que estén bien frías y limpias las piezas. * 10ma Operación: Estacionar: dejar estacionar las piezas durante 14 horas mas o menos. Esta operación es conveniente ejecutarla bien tarde, dejándolas (las piezas)durante toda la noche a fin de que el ácido pueda cumplir su proceso de oxidación. * 11ra Operación: Repetir la operación No.7 * 12da Operación: Repetir la operación No.8 * 13ra Operación: Repetir la operación No.9 (Tercera mano de ácido) * 14ta Operación: Repetir la operación No.6 (estacionar 7 horas) * 15ta Operación: Repetir la operación No.7 * 16ta Operación: Repetir la operación No.8 * 17ma Operación: Cuarta mano de ácido * 18va Operación: Estacionar durante 14 horas * 19na Operación: Repetir la operación No.7 * 20ma Operación: Repetir la operación No.8 * 21ra Operación: Limpiar muy bien y lubricar con aceite de maquina de coser. Como prepara el ácido: se toma una vasija de vidrio o enlozada, se vierte medio litro de agua destilada, se hace hervir y se le agrega los 50 gramos de bicloruro de mercurio envolviendo con una varilla de vidrio hasta que se disuelva completamente, luego se agrega los 5 gramos de cloruro de amonio, revolviendo siempre y se le agrega por último el medio litro de agua restante hasta que esto llegue al estado de ebullición. Después de esta operación, se retira del fuego y se deja enfriar antes de su utilización. Aconsejo de que mientras se prepara esta formula, no se aspiren los vapores que se desprenden de ella, por ser muy nocivos. Preferentemente, recomiendo que se haga fuera de la casa ó departamento ó en un lugar bien ventilado. Bueno, después de tanto trabajo, pueden arma sus fusiles ó escopetas y dirigirse al campo de tiro. Miguel Ursino fuente: http://www.fullaventura.com/armas/nota101373.php
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Mauro	Asunto: Re: Pavonado de Armas Publicado: Sab Abr 23, 2011 2:38 am
Fundador Registrado: Jue Mar 03, 2011 1:25 am Mensajes: 640	Formulas de pavonado por inmersión en baños de sales. 1)- Hidróxido de sodio (Na-OH) concocido comercialmente como Soda Cáustica, 65 partes - Nitrato potásico (NO3K) 25 partes - Nitriro sódico 10 partes - Dióxido de manganeso (MnO2) 55 gramos Normalmente se suelen usar los tres primeros ingredientes, descartándose el Dióxido de manganeso. Este dióxodo es un catalizador que ayuda a que la reacción química se realice lo más rápidamente posible, por lo que se puede prescindir de él. 2)- Soda cáustica (NaOH) 2.7 Kg - Nitrato Sódico (NO3Na) 450 gramos - Agua (H2O) 2.7 Kg ¿? Esta fórmula fué publicada por el "American Rifleman" antes de la segunda guerra mundial por lo que no cabe duda de sus bondades. El proceso de pavonado es por inmersión, para lo cual hay que tener dos (una para la mezcla de sales y la otra para el agua) bateas de lata cuyo tamaño sea acorde a la pieza a pavonar, una fuente de calor uniforme y regulable, protección adecuada y ambiente ventilado. (todos los datos fueron extraidos de la revista española "Todo Armas" en este caso de la década del 90)
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Mauro	Asunto: Re: Pavonado de Armas Publicado: Sab Abr 23, 2011 2:45 am
Fundador Registrado: Jue Mar 03, 2011 1:25 am Mensajes: 640	PAVONADO DE ARMAS - 1 February 22 2004, 8:04 PM  PAVONADO DE ARMAS Por: Joaquín Maria de Albisu y Alonso De: http://www.bibliotecadearmas.unlugar.com/1083025542.htm Breve Introducción Cuando admiramos un arma en los estantes de una armería, y la pedimos para tenerla en nuestras manos, quizás estemos sometidos a la llamada de atracción que emite el arma debido a su belleza. Y esta belleza de un arma debe su mayor parte al pavonado de la misma, que nos hace olvidarnos que no es otra cosa que un hierro, eso sí, cuidadosamente trabajado por expertas manos; pero esto solamente lo notamos cuando ya la tenemos en las nuestras y comprobamos el ajuste de sus mecanismos y la suavidad con que funcionan. Igualmente cuando recuperamos un arma mas o menos antigua, y cuyos cañones muestran el paso del tiempo y mientras la soltamos y arreglamos, lo que tenemos en la mano son hierros destinados a cumplir una función, pero su armonía como tal arma, solo la veremos cuando ya esté definitivamente vestida con el pavonado. Después pensaremos que ese tratamiento dado, hace que se conserve durante un mayor tiempo en perfectas condiciones sin demasiados problemas de mantenimiento, con solo prestarle una pequeña atención al finalizar su utilización. Y cómo se llega a realizar este tratamiento y que productos y sistemas se utilizan para obtenerlo, no suele ser asunto que nos interese mucho en esos momentos, aunque sí nos interesa cuando estamos recuperando un arma antigua, y comenzamos a investigar. Fruto de estas pequeñas investigaciones hemos obtenido las notas que a continuación detallamos. Lo que nosotros conocemos como Pavonado, no siempre los expertos lo denominan así, distinguiendo entre Fosfatados y Pavonados. Ambos persiguen la oxidación leve del metal, produciendo una fina capa de óxido uniformemente extendida y a la que por tratamiento posterior se consigue obtenga el color mate o brillante. Por lo tanto, podríamos en principio hacer dos grupos: 1.- FOSFATADOS: Consiste en la aplicación de sales de un ácido fosfórico, especialmente del ortofosfórico (PO4H3). El ácido fosfórico es un compuesto oxigenado del fósforo. El más importante es el ácido ortofosfórico, que resulta de la acción del ácido nítrico sobre el fósforo rojo, o bien de la oxidación espontanea del fósforo delicuescente en el aire húmedo. En la industria se obtiene de los huesos, tratando cenizas de éstos pulverizados, con un peso igual de ácido sulfúrico disuelto en diez partes de agua, con ayuda del calor. El procedimiento, debido a Liebig, requiere varios días y se funda en la descomposición de los fosfatos cálcico y magnésico por el ácido sulfúrico, con formación de ácido fosfórico y precipitado de los sulfatos correspondientes. El ácido ortofosfórico es tribásico y sus fosfatos pueden ser mono, di y trimetálicos, según el número de átomos de hidrogeno que se encuentran substituidos. Por otra parte, como veremos en las fórmulas que hemos obtenido, se mezcla en ellas, el bióxido de manganeso, (Mn2O), producto utilizado como oxidante en la industria y en los laboratorios. El manganeso es un metal muy refractario, de color y brillo acerado, poco menos duro que el cuarzo y tan oxidable que solo se conserva sumergido en nafta o petróleo. Es di, tri, tetra, hexa y heptavalente, y puede actuar como elemento metálico y como metaloide. El Fosfatado se consigue por inmersión de las piezas a tratar en los líquidos preparados, "cociéndose" las piezas durante un tiempo que varía entre 45 minutos y 3 horas, dependiendo del tamaño de los objetos, para conseguir un perfecto acabado. En primer lugar es necesario limpiar y desengrasar perfectamente los objetos a fosfatar o pavonar, ya que en caso contrario tendríamos problemas en aquellas partes sobre las que hubiera restos de grasa por minúsculos que estos fuesen. Generalmente a continuación se realiza el trabajo de pulir, aunque esto no siempre es necesario. Si se quiere un acabado rugoso, una vez desengrasado, se somete a chorro de arena con lo que sería suficiente. En plan artesanal el desengrasado se realiza sumergiendo en una solución saturada de sosa cáustica, la pieza a desengrasar y llevando por calentamiento hasta la ebullición la solución. Una vez comenzada la ebullición se mantiene durante 1 hora, con lo que se conseguirá que quede totalmente limpio de grasa. A continuación se sumerge la pieza en un recipiente con cal viva para garantizar la eliminación de la grasa. Se enjuaga con abundante agua para retirar el resto de cal, y se seca la pieza, teniendo cuidado de no tocarla con las manos ni que pueda tener contacto con cualquier cosa que tenga grasa o aceite. FORMULAS PARA FOSFATAR: Indicamos las proporciones para tres formulas en base del ácido fosfórico. · Nº 1 - 25 gramos de ácido fosfórico, 10 gramos de limaduras de hierro y 1 litro de agua destilada. Estos ingredientes los llevamos a ebullición e introducimos las piezas (sin tocar con los dedos; utilicese guantes de cirujano). Esperamos que por evaporación se reduzca el volumen hasta 1/5 parte del volumen inicial. Se podrá observar el acabado deseado ya que se va produciendo una capa gris-negro-verdosa, que oscurecerá cuando aceitemos las piezas. · Nº 2 - 8 gramos de ácido fosfórico, 4 gramos de dióxido de manganeso y 1 litro de agua destilada. Los llevamos a ebullición como en la fórmula anterior y esperamos a la reducción del volumen hasta 2/3 del volumen inicial. Esta formula es más rápida que la anterior, ahora bien si dejamos que se evapore por más tiempo, la capa obtenida será mas gruesa y resistente. · Nº 3 - 30 gramos de ácido fosfórico, 3 gramos de dióxido de manganeso y 1 litro de agua destilada. Se lleva a ebullición y se trata durante un tiempo de 1 a 4 horas, según el tamaño de la pieza. Una vez pasado el tiempo de inmersión, se retiran las piezas, se dejan enfriar y se enjuagan o mejor todavía, se vuelven a cocer en otro recipiente con agua solamente, con lo que se hace desaparecer los restos del fosfatado. Se secan a ser posible con aire caliente, y sin dejar enfriar se bañan con aceite de linaza durante 24 horas, procediéndose entonces a limpiarlas con un paño de lana. 2.- PAVONADOS: Entendemos por pavón el producto de color azul, negro o café, con que a modo de barniz se cubre la superficie de los objetos de hierro y acero para preservarlos de la oxidación Uno de los procedimientos industriales utilizados consiste en el oxidado electrolitico, que da un tono pardo oscuro y se ejecuta descomponiendo el agua en el voltámetro cuyo ánodo es el objeto metálico. También se oxida por medio de baños o pinturas de sales metálicas oxidantes, en general venenosas tanto ellas como sus vapores, por lo que deben ser manejadas por especialistas en estos procedimientos. Después de la acción química es necesario un enérgico pulimento. El ácido ferrosoferrico que se forma protege el hierro subyacente de su ulterior alteración. Los tonos negros y azules se dan con pinturas de sales de diversos metales y el colorante correspondiente. Existen diversos procedimientos de pavonar: · 1-Por medio de la acción del calor : a. mediante calentamiento de la pieza inmersa en un liquido, mezcla de diversos productos químicos b. cubrición o enterramiento en elementos simples o compuestos de graduación fina c. por la acción directa o indirecta del calor sobre la pieza a pavonar. · 2-Pavonado por oxidación lenta: Se obtiene una pasta y se aplica "a muñequilla" en sucesivas etapas. · 3-Pavonado al ácido negro: Las formulas de oxidación por este procedimiento contienen compuestos muy peligros y venenosos. Se aplican en general mediante brochas y en varias veces. · 4-Pavonado directo o indirecto por calor: Usado generalmente para pequeñas piezas. El color que se obtiene en general suele ser azulado brillante. · 5-Pavonado por cubrimiento: Se basa en enterrar la pieza a pavonar y calentar. FORMULAS PARA PAVONAR Para el pavonado de cañones se ha venido utilizando el procedimiento detallado como " pavonado por acción del calor,mediante el calentamiento de la pieza inmersa en un liquido mezcla de diversos productos químicos, y que indicamos con el nº 1, a)". Para utilizar estas formulas, solían tener recipientes realizados en chapa de 3 milímetros con unas dimensiones de 90 cm. de largo por 20 cm de ancho y 30 cm .de alto dotadas con una fuente de calor, que modernamente era mediante resistencias eléctricas o varios difusores de gas, que dan mejores resultados cuando el recipiente sea grande y se vaya a introducir piezas grandes. Antiguamente la fuente de calor solía ser la fragua de herrero. Veamos algunas de las formulas de finales del siglo XIX, basadas en mezcla de sales. · 1ª - Ocho partes de sosa cáustica, dos partes de nitrato sódico o potásico y agua destilada. · 2ª - Seis partes de nitrato potásico, cuatro partes de nitrato sódico y agua destilada. · 3ª - Ocho partes de peróxido de manganeso, dos partes de nitrato potásico y agua destilada · 4ª - Un kilogramo de nitrato sódico, un kilogramo de nitrato potásico, dos kilogramos de sosa cáustica, 100 gramos de dióxido de manganeso, cinco litros de agua destilada. Las piezas a pavonar deben quedar cubiertas de agua destilada. · 5ª - Tres kilogramos de sosa cáustica, 500 gramos de nitrato sódico y tres litros de agua de grifo. · 6ª - Un kilogramo de sosa cáustica, 300 gramos de nitrato sódico, 100 gramos de limaduras de hierro y un litro de agua de grifo. La utilización de estas formulas han dado muy buenos resultados. Los acabados son diferentes según la formula utilizada. Los gases que emanan pueden ser tóxicos, por lo que no se hacían en lugares cerrados sino en lugares bien ventilados. El proceso se terminaba mediante el aceitado y posterior pulido a mano. Para el Pavonado por oxidación lenta, se hace una mezcla a partes iguales de Tricloruro de antimonio y mantequilla vegetal, la que puede sustituirse por aceite de colza. Por calentamiento y removiendo suavemente, se obtiene una pasta que se aplica a muñequilla con un paño de lana, dejando secar durante 24 horas. Transcurrido este tiempo se frotan las piezas para retirar el oxido no fijado. Se vuelve a aplicar la pasta y repetir estos pasos durante 10 a 15 días. Para finalizar se pule, se aceita con aceite de semilla de lino o se encera con cera cerote. En el Pavonado al ácido negro, debe utilizarse recipientes de porcelana o de loza, en los que se pone a hervir el agua hasta la ebullición. Entonces se añaden los productos hasta que se disuelvan. Se retiran del fuego y se deja enfriar. Las formulas de oxidación lenta contienen compuestos muy peligrosos y venenosos, solamente aptos para ser manipulados por verdaderos profesionales especialistas en estos productos. · a) - 10 gramos de cloruro de antimonio, 100 gramos de bicloruro de mercurio y 1 litro de agua destilada. La solución obtenida se aplica con brocha. Se deja actuar durante 8 horas para que se produzca la oxidación y a continuación se introducen las piezas en agua hirviendo durante 15 minutos. Después se cepillan las piezas, se enjuagan y se secan. Este proceso se repite durante 3 o 4 días, antes de darlo por finalizado. Para obtener el pavón azul, en un recipiente de vidrio se hace una mezcla, utilizando una varilla de vidrio, de una parte de nitrato sódico con dos partes de sosa cáustica y dos partes de agua en volumen. Se calienta la mezcla hasta la ebullición y se introduce la pieza en la mezcla, manteniendo la ebullición hasta que adquiera el color deseado. A continuación se enjuaga la pieza con agua muy caliente y se deja secar. Igualmente si en un recipiente de vidrio y mediante la varilla de vidrio para realizar la mezcla, se introducen 100 gramos de agua destilada, 20 gramos de sulfato de hierro sólido, 6 gramos de Percloruro de hierro, 20 gramos de sulfato de cobre, 30 gramos de ácido nítrico y 30 gramos de alcohol de 90º, se obtiene pavón negro. Esta mezcla se conserva tapada con una tapa de vidrio en recipiente de vidrio. Se aplica con una muñequilla (bola de trapo con algodón) impregnada con la mezcla anterior dejándola actuar durante 24 horas. Sin tocar la pieza con las manos se sumerge en agua a punto de ebullición fuerte durante 30 minutos, sacándose la pieza y dejando que se evapore el agua por sí sola. Una vez seca, se cepilla y pule con lana de acero. La operación de untado y hervido se repiten hasta tres veces. Cuanto mejor se cepille y pula entre operaciones de mayor calidad será el pavonado resultante. Pavonado directo o indirecto por calor: Procedimientos utilizados para pequeñas piezas y tornilleria, cuando se están reparando armas. El punto de mira de mi pistola libre, que tuvo que ser rehecho, lo pavonamos mediante este procedimiento, de calentar la pieza colocada sobre una chapa metálica y aplicarle el soplete por debajo de la chapa hasta que se consiguió el pavonado azul del punto de mira. A continuación se introduce la pieza en un recipiente con aceite mineral, con lo que se consigue que el color azul del pavonado pase a ser oscuro. Y por ultimo el Pavonado por cubrimiento se basa en enterrar la pieza o piezas a pavonar y calentarlas enterradas a fuego lento. Como medio puede utilizarse arena de playa, limpia y libre de sales, cenizas de cortezas de roble o cal viva. Se debe tener cuidado de que las piezas a pavonar estén en el medio, sin tocar el fondo del recipiente. Por desenterramiento se puede ir observando el tono que van cogiendo, teniendo precaución de no tocar las piezas con las manos, hasta tanto no se hayan aceitado una vez conseguida la oxidación. Con todo cuanto antecede espero haber dejado satisfecha la curiosidad de alguno, al que en su día le hice la misma sugerencia que también aquí indico: Esto es fruto de mis andanzas de trabajo por talleres siderometalúrgicos durante mi juventud, así como del estudio de diversas materias ad hoc, pero cuando he tenido que pavonar una carabina fabricada hace aproximadamente medio siglo, no he utilizado estos conocimientos. He ido directamente al " profesional con establecimiento abierto", es decir a quien sabe como hacerlo realmente, y le he encargado el trabajo, que por cierto ha sido hecho perfectamente y por una cantidad de dinero muchísimo más inferior que el costo de la compra de alguno de los productos aquí indicados, amen de que algunos otros productos es impensable obtenerlos sin ser profesional conocido por los vendedores. Dentro de la armería, dejemos que cada profesional o como antiguamente se decía cada gremio haga su trabajo, y disfrutemos del producto terminado, que es la misión del "gremio de tiradores". PAVONADO DE ARMAS -2 February 22 2004, 8:04 PM  PAVONADO DE ARMAS Por: Joaquín Maria de Albisu y Alonso http://www.galeon.com/ctoa/parmas.htm PAVONADO DE ARMAS II Dentro del espíritu divulgativo que se persigue con estos artículos que publica el Club de Tiro Olímpico de Alcorcon, se ha preparado una segunda parte sobre pavonado de armas, en la que se amplían las notas facilitadas en la primera parte y se incluyen dos antiguas disposiciones legales del siglo XIX, demostrativas del interés que siempre ha suscitado el pavonado de las armas. Primeramente, ampliamos el paso inicial e importantísimo de la preparación para realizar el pavonado, con soluciones desoxidantes; después, relacionamos varias formulas para pavonar, utilizando diferentes procedimientos y finalmente, se transcribe un resumen de dos disposiciones legales sobre pavonado de armas. Comenzamos por las: Soluciones desoxidantes 1 - Solución de ácido bórico, al 10 % · Se calienta a una temperatura comprendida entre los 30 y los 50º Celsius. · Es sencilla de preparar y se obtiene una superficie mate, ligeramente rugosa con el pavonado posterior. · Si se quiere obtener un tono todavía mas mate al efectuar el pavonado, se puede usar esta otra fórmula desoxidante. 2 - Solución al 5 % de Bisulfato potásico: · Introducir en la solución un trocito de zinc para que el desprendimiento de los iones de hidrógeno (H-) se inicie más rápidamente. · Se solía utilizar a temperatura ambiente, pero también calentando la solución a 30º C, para una mayor efectividad. · Una vez utilizada cualquiera de estas dos fórmulas anteriores, se introducen las piezas en agua hirviendo a la que se ha añadido un poco de sosa, para neutralizar los ácidos. Se frota para quitar los restos de óxido, y después se enjuaga con agua sola y se seca la pieza. 3 - A una solución de sosa cáustica al 20 % (100 centímetros cúbicos), añádase 15 gramos de limaduras de zinc. · Se calienta esta solución a temperatura de 60 a 80 º C. · En aproximadamente 3 horas, se conseguirá quitar el óxido de la mayoría de las piezas en ella sumergidas. · Se enjuaga con agua caliente. · Esta fórmula presenta la ventaja de no alterar las superficies pulidas, y suele utilizarse con prioridad a otras cuando los pavonados se hacen con fórmulas en las que interviene la sosa cáustica. Pavonados: Dentro del pavonado por inmersión en sales cáusticas, vamos a indicar otras formulas: · 1- · Dos kilos de sosa cáustica, 700 gramos de fosfato trisódico, 3 kilos de nitrato sódico sintético y agua destilada (c.s.) · El nitrato sódico sintético se puede sustituir por 500 gramos de nitrato potásico. · 2 - · Dos kilos de sosa cáustica, 700 gramos de fosfato trisódico, 3 kilos de nitrato sódico, 100 gramos de sal común y cinco litros de agua destilada. Y ahora indicamos una sencilla y bastante efectiva fórmula: · 3 - · Tres kilos de sosa cáustica, un kilo y medio de nitrato amónico y tres litros de agua destilada. · Debe tenerse precaución con la emanación de gases tóxicos, debiendo hacerse en lugares bien ventilados. · El proceso termina con el aceitado y pulido a mano. Dentro del pavonado por oxidación lenta, voy a indicar dos fórmulas con una advertencia muy rigurosa: Están basadas en la utilización del sublimado corrosivo, substancia blanca, volátil y VENENOSA, soluble en agua caliente; comienza a sublimar a los 100º C, se funde a 278º y hierve a 307º. Químicamente hablando es el Cloruro Mercúrico (Cl2Hg), que se obtiene industrialmente sublimando Sulfato Mercúrico (SO4Hg) mas sal (ClNa) Téngase en cuenta que es diferente del Cloruro Mercurioso (ClHg), y que éste no es soluble en agua. · 1 - · 100 gramos de nitrato sódico, 100 gramos de nitrato potásico, 200 gramos de sublimado corrosivo, 200 gramos de clorato potásico, 200 gramos de espíritu de nitro dulce y 500 centímetros cúbicos de agua destilada. · 2 - · 25 gramos de sublimado corrosivo, 25 gramos de clorato potásico, 25 gramos de nitrato potásico, 25 gramos de cloruro férrico, 10 gramos de cloruro cúprico, 10 gramos de nitrato sódico, 100 c.c. de alcohol nítrico y 1 litro de agua destilada. En las notas manuscritas que estoy manejando, entre otras, existen dos fórmulas. Una de ellas sin cantidades y la otra con la indicación de que se debe pesar por medio de un areómetro (instrumento pesa ácidos diseñado por Baumé), por lo que las dejé sin incluir y que revisando libros antiguos he tenido la sorpresa de encontrar que habían sido de Ordenanza, la primera para la fábrica de armas de Oviedo, según Real Orden de 8 de marzo de 1.854, y la segunda para la fábrica de Trubia, según Circular de la Dirección General de Artillería de 21 de mayo de 1.858, esta segunda, para pavonar las armas del modelo de 1.857. Las indico tal cual vienen en las notas que no había incluido en el artículo anterior. · A - Acido nítrico y agua. · Acido nítrico diluido en agua, el cual pesaremos en un areómetro hasta que marque 5, aplicaremos durante 6-7 días, frotando y aplicando como en las anteriores. · B - Tintura de acero, alcohol, alcohol nítrico, ácido nítrico, sulfato de cobre y agua destilada. · Mezclar a partes iguales. Se guarda en un recipiente cerrado, y aplicaremos una vez diaria durante 6-7 días. Este proceso es similar a los anteriores. La tintura de acero, que se indica en la segunda fórmula, se obtiene mezclando con una varilla de vidrio, en un recipiente de vidrio, 88 gramos de ácido clorhídrico con 33 gramos de limaduras de acero. Se deja reposar la mezcla, removiéndola de vez en cuando hasta que no queden residuos sólidos en el recipiente. Sin embargo, la Circular citada, explica taxativamente cómo hacerla y lo veremos al copiar ésta, al final del trabajo. En el apartado de Pavonado directo por calor, voy a indicar un procedimiento muy sencillo para pavonar cañones de armas, desarrollado a partir del sistema básico, que consiste en calentar con soplete las piezas a pavonar y sumergirlas en un recipiente con aceite mineral para enfriarlas, consiguiendo un tono de pavonado oscuro. Veamos el procedimiento modificado: · Una vez terminado el pulido de la pieza y provistos de aceite de oliva, algodón, aceite "3 en 1", alcohol (isopropílico), un soplete para calentar (atención: de calentar, no de cortar) y alambre recocido, se procede a: · Limpiar la pieza con alcohol. · Se sujeta por el interior del cañón con el alambre, dejándolo al aire. · Se cubre el cañón a pavonar con una capa de aceite, mediante el algodón. La capa de aceite debe ser lo mas fina posible para que al calentar con el soplete, el aceite tarde menos en quemarse y proceda a pavonar. · Se calienta con el soplete ( en los talleres mecánicos, recibe el nombre de candileja). · El aceite se "chamusca" y después "se abre", saliendo entonces el color del pavón. · Hay que tener cuidado de no aplicar el soplete tan intensamente que la pieza llegue al rojo, para no destemplarla. · Repítase la aplicación de aceite hasta obtener el color deseado. · Se deja enfriar. Se le aplica el aceite "3 en 1" con algodón y se pasa un paño una vez seco. El color obtenido es un negroazulado tornasol, propio de las armas antiguas de finales del siglo XIX. Y como final de estos artículos, se transcriben resumidas las dos disposiciones oficiales que fueron norma de obligado cumplimiento en los arsenales de Oviedo y Trubia. A. - Real Orden de 8 de marzo de 1.854....... Pavón que se da a las armas en la fábrica de Oviedo. Composición: Acido nítrico debilitado o extendido en agua, hasta que marque de 5 a 6º en el areómetro. Modo de usarlo: Se principia por poner el cañón perfectamente limpio y seco; enseguida con un hisopo o trapito se unta con esta disolución, y se coloca arrimándolo a la pared, y el cañón principia por tomar un color verdoso que se vuelve rojo al secarse. Cuando se halla ya perfectamente seco, para lo que necesitan transcurrir veinticuatro horas, o más si la atmósfera está cargada de humedad, se frota el cañón con un cepillo fuerte, y enseguida se le pasa un paño que le deje limpio de todo el polvillo que el cepillo había desprendido. En este estado y acto seguido vuelve a untarse con a misma disolución, y del modo ya indicado vuelve a colocarse en posición vertical hasta que se halle perfectamente seco de esta segunda mano, y se repite otra vez la operación del cepillo y el trapo. Generalmente hay necesidad de repetir estas operaciones de seis o siete veces, que ocupan en tiempo seco el mismo número de días, al cabo de los cuales se encuentra el cañón perfectamente cubierto de un color achocolatado, y en ese estado se mete en agua caliente, en donde permanece de cuatro a cinco minutos, se seca perfectamente con un lienzo, y se unta enseguida con un lienzo ligeramente mojado en aceite de linaza secante. A las cuatro o cinco horas se quita con otro lienzo este aceite secante, y enseguida se le da una ligera capa de aceite común, con lo que queda terminada la operación B. - Circular de la Dirección General de Artillería de 21 de mayo de 1.858....... Pavón que se da a las armas del modelo de 1.857. 1 - Receta: · 21 gramos de Tintura de acero (disolución alcohólica de hierro) · 17 gramos de Espíritu de vino (alcohol) · 17 gramos de Espíritu de Nitro dulce (alcohol nítrico) · 11,5 gramos de agua fuerte (ácido nítrico) · 11,5 gramos de vitriolo azul (sulfato de cobre) · 22 gramos de agua de lluvia (agua destilada) 2 - Preparación: · Se empieza por disolver el vitriolo azul en el agua, y luego se añaden los demás ingredientes. No debe hacerse de una vez más pavón que el que pueda emplearse en 2 ó 3 días, y hay que conservarlo bien tapado. Nota.- El vitriolo azul es el Sulfato de Cobre 3 - Preparación de la Tintura de acero: · Disolver en 22 gramos de ácido clorhídrico, 12 gramos de subcarbonato de hierro, agitando de cuando en cuando la vasija donde se verifique la disolución. La operación dura tres días, al cabo de los cuales se deja la vasija en reposo, para que el residuo insoluble, si lo hay, se reúna en el fondo. Se decanta el líquido y se le añaden 60 gramos de alcohol. 4 - Aplicación: · Después de preparado el cañón como para el pavón antiguo, se le da una capa ligera de pavón con un trapillo, se deja secar, y se le frota la superficie con una carda fina hasta que desaparezca completamente el óxido formado. Se repite esta operación tres, cuatro o más veces, para conseguir un color rojo oscuro. Finalmente, se introduce el cañón en un cajón que contenga agua hirviendo. El color rojo se vuelve negro. PAVONADO DE ARMAS - EJEMPLO PRACTICO He aquí un ejemplo práctico, utilizado hoy en día para realizar pavonados. Está siendo utilizado desde hace bastantes años y sin que se haya detectado ningún problema. 1. En primer lugar es necesario que la pieza a pavonar se deje completamente limpia de óxido y de restos de aceite y de grasas, ya que de lo contrario el pavonado se vería perjudicado y por añadidura nos contaminaría el baño pavonador. 2. Para la limpieza se utilizará Sosa Cáustica, es decir Hidróxido Sódico (HONa), en proporción de 200 gramos de escamas de sosa por litro de agua. Después puede terminarse de desengrasar con Tricloroetileno. 3. Se hará hervir esta mezcla, en la que se ha sumergido la pieza a limpiar, durante un tiempo de unos Diez minutos. 4. Una vez desengrasada la pieza, se procederá a una profunda limpieza con abundante agua. 5. Se prepara el líquido para pavonar, mezclando 1,300 Kgs. de Nitrito Sódico (NO2Na) por litro de agua fría. 6. Lo ponemos a calentar sobre fuego de gas, procurando que el calor se reparta por un igual, hasta que se alcance una temperatura de 143º C (el agua no hervirá antes de esta temperatura). 7. Debemos procurar que la mezcla no sobrepase esta temperatura, ya que se podría alterar la mezcla. 8. Se mantiene la pieza sumergida en la mezcla, durante un tiempo comprendido entre 20 y 25 minutos. 9. Quedará un pavonado negro perfecto, resultando un pavonado brillante, si la superficie estaba bruñida brillante, y si por el contrario, la pieza se ha chorreado con arena fina, antes de pavonarla, el pavonado quedará mate. 10. Una vez terminada la operación de pavonar, se debe limpiar con agua corriente y abundante para que no quede ningún resto de nitrito. 11. Una vez terminada esta operación se procede al aceitado de la pieza, con lo que quedará terminado el proceso. La cubeta en la que se introduzcan las piezas debe ser de acero inoxidable y generalmente tiene unas medidas de 200x400x250 cm. En España el Nitrito Sódico usado por el amable comunicante, recibe el nombre de FERROSTONE, y lo adquiere en Productos Turco, S.A., de Barcelona, c/Feixa Llarga d¨l Ham. Su teléfono es 93 33 503 58. Y la sosa cáustica, es de fácil adquisición en cualquier droguería. Este procedimiento práctico, nos ha sido facilitado por D. Javier Tornero Figuerola, Presidente del Club de Tiro Jordi Tarragó, de Tarragona, compañero de afición, a quien agradecemos la atención tenida con nosotros, y que lo ha utilizado durante años sin ningún problema. Como podemos ver, fórmulas claras y sencillas y fácilmente utilizables aún hoy en día. Pero vuelvo a hacer la misma recomendación que en el artículo anterior. Todo cuanto antecede está escrito como mera divulgación de los diversos procedimientos de pavonados, para ampliar los conocimientos de aquellas personas interesadas en estos temas. Pero al tiempo de tener que pavonar un arma, bien sea antigua o bien sea moderna, la mejor opción sigue siendo dirigirse a un profesional pavonador, de los cuales tenemos en España muchos y con abundancia de conocimientos.
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