#21·Publicado por German_Azote, el 11 de Noviembre de 2011 a las 22:36
Escrito originalmente por A_Tabana
Escrito originalmente por German_Azote
Escrito originalmente por planube
Lo mejor es mezclar vegetal con coque para que tire mejor, sobre todo al principio (al encender vegetal solo). Yo uso vegetal solo, por accesibilidad al producto, es difícil conseguir coque por aquí. Luego está la toxicidad del coque, mucho más alta que la del vegetal. Si lo usas procura trabajar en espacios ventilados.
Saludos, Pablo.
Y además, el carbón mineral decarburiza un poco más que el vegetal.
¿Decarburiza dentro del tubo? Perdonar por las preguntas, pero en verdad me interesa. Sé que decarburiza con el contacto, pero al ir encerrado en el tubo... ¿Afectaría en este caso la decarburización?
Gracias a los dos por las respuestas
Un saludo,Lopi
En efecto no, habalaba en general, no en este caso concreto.
Me encanta que mi falta de éxito sea por mérito propio.
#22·Publicado por planube, el 17 de Noviembre de 2011 a las 22:08
Bueno, hoy estiré la planchuela. Creo que al final voy a hacer una navaja grande. Pongo algunas fotos más:
La barrita justo antes de empezar:
La metemos a la fragua:
Dejamos que coja temperatura despacio, cuando esté a unos 800 º C, le damos un poco de aire y la estiramos de un lado:
Estiramos del otro lado:
Desbastamos los cantos para igualarla:
Y ahora la corto con esta forma. La parte recta será el filo. Subiré la punta (para que la veta de laminación vaya en el sentido del filo), forjaré el escote, y bajaré el filo. También le bajaré espesor, de momento no la he estirado del todo para tener margen. Esta es la forma de la que suelo partir para forjar hojas de navaja:
Revelo de nuevo para comprobar que la capa de 1095 queda más o menos centrada. De momento todo va bien:
Por último, biselo la punta que me ha sobrado para ver el contraste:
Hasta aquí por hoy, este fin de semana, salvo imprevistos, seguiré con el forjado y desbaste de la hoja. Saludos, Pablo.
#25·Publicado por julian_casano, el 18 de Noviembre de 2011 a las 09:23
Escrito originalmente por A_Tabana
Gracias Pablo por el currele de mostrarnos el paso a paso
Habrá que amansar el ansia hasta el finde....
Un saludo, Lopi
+1
"Procede como Dios, que nunca llora;
o como Lucifer, que nunca reza;
o como el robledal, cuya grandeza,
necesita del agua y no la implora.
¡Que muerda y vocifere vengadora
ya rodando en el polvo tu cabeza!
#26·Publicado por planube, el 19 de Noviembre de 2011 a las 19:32
Bueno, ayer por la tarde iba a prender la fragua cuando llegó una visita, esta mañana por fin he podido encenderla. Seguimos con el proceso de forjado y desbaste de la hoja.
Le hago unos cortes y taladros para que la línea del sanmai se ondule y no quede tan recta:
Biselo un poco la zona del futuro filo para no descentrarlo al forjar:
Ya estamos listos para empezar a forjar la hoja:
Primero forjo el escote (lo dejo un poco más largo para tener donde agarrar al bajar el filo):
Después la punta:
Por último bajo el filo:
Verificamos que el filo queda recto:
Desbastamos los contornos:
Revelamos para no perder el centro al desbastar:
Primero rectifico el plano de la hoja:
Y después biselo, dejando alrededor de 0,7 mm de grosor en el filo:
Y por último revelo para hacerme a la idea de como quedará. Hay que tener en cuenta que falta material por quitar en el filo, y mi intención es hacer un filo a cero, de modo que tanto la línea del sanmai como la del bisel, terminarán más cerca del lomo de lo que ahora están:
El siguiente paso será el tratamiento térmico. Mi idea es sacer fotos de todo el proceso hasta que la pieza quede terminada, pero la cosa irá poco a poco, puesto que tengo otros trabajos que acabar.
Un saludico a todos. Pablo.
plcuchillos.wordpress.com
Editado por planube, Sábado, 19 de Noviembre de 2011, 19:36
#28·Publicado por jfigueroama, el 19 de Noviembre de 2011 a las 21:48
Muchas gracias por detallar el proceso. El contraste que da el niquel es cojonudo :-)
Esperaremos a ver la navaja terminada
Saludos.
"Divulgue lo que sabe, el conocimiento es como el estiércol de vaca, si se concentra en un solo lugar el pasto se quema y muere, en cambio, si se lo desparrama, el pasto crece alto y verde.", Daniel Anz
#34·Publicado por planube, el 28 de Noviembre de 2011 a las 20:44
Esta tarde le he hecho el tratamiento térmico, van las fotos:
Le pongo un par de manos de spray antiproyecciones, siempre en sitios ventilados porque es muy tóxico:
Le hago un par de ciclos de normalizado para aliviar las tensiones que pudieran quedar. Entre ciclo y ciclo le pongo spray:
Le volvemos a poner spray. Templamos en aceite. El 1095 tiene una templabilidad muy baja, por lo que durante los primeros dos segundos agito la pieza adelante y atrás para asegurarme de formar suficiente martensita. Hay que llegar a 600 º C en menos de un segundo. Uso aceite de temple normal, pero con 1095 lo suyo sería hacerlo con aceite rápido, o agua si nuestro corazón está sano:
Éste es el aspecto de la hoja tras el temple:
Quito la capa decarburizada. Aparentemente no tiene fisuras, pero este extremo mejor os lo confirmo mañana. Al pasarle la lima se nota una dureza muy buena:
Sin perder mucho tiempo, junto con otras hojitas que he templado hoy, la dejo en el horno de revenido (el horno de casa, el del taller hasta mañana no se enfría) por un par de horas:
Lo próximo será terminar el desbaste dando la forma final a la hoja, y empezar a hacer el cabo.
#1·Publicado por planube, el 9 de Noviembre de 2011 a las 22:56
Aprovechando que hoy estaba solo en casa, y que nadie me molestaba, me he entretenido tomando fotos de la sesión. La idea es hacer un sanmai tradicional, pero con unas láminas finas de níquel puro. Si os parece me gustaría compartir con vosotros el proceso que he seguido. Si veis algo incorrecto, estaré encantado de recibir vuestra crítica. Vamos con los materiales:
- Perfil rectangular cortado como se ve:
- Dos trozos de inoxidable 304 (en este caso ya usados) a medida para que quepan en el tubo:
- Dos trozos de 1020 de unos 4 mm de espesor:
- Dos chapitas de níquel puro de 1 mm:
- Un trozo de AISI 1095 para el centro:
Limpiamos bien todas las chapas, salvo las de inox y la cara exterior de las de hierro.
Disponemos las chapas de manera que queden inox-1020-níquel-1095-níquel-1020-inox. El centro será de 1095, duro, y los laterales de 1020, que quedará blando tras el temple, por lo que dará tenacidad. El níquel, además de facilitar el caldeo, dará contraste. Las chapas laterales de inox, a poder ser sucio, tienen la función de que el paquete no se pegue al tubo.
Cerramos el tubo por un extremo:
Metemos el paquete por el extremo abierto (obvio):
Como queda hueco, relleno con lana de acero. Le doy unos martillazos para compactarlo un poco:
Cerramos el paquete, soldamos las esquinas y le acoplamos una varilla a modo de manija:
A la fragua por un cuarto de hora o veinte minutos:
Y cuando está caliente...
Caldeo con el tornillo, apretando con toda mi alma (para estos caldeos perpendiculares me resulta mucho más efectivo que el martillo, al ejercerse una fuerza igual en toda la longitud). Debe estar a unos 1.200 ºC, la foto es a la luz del día, en interiores oscuros sería casi blanco. Repito el proceso de prensado dos veces más:
Abrimos el paquete (esto es similar a abrir el regalo de los Reyes Magos)
Parece que se ha pegado bien...
Desbastamos hasta obtener un lingote parejo:
Y revelamos con percloruro para ver el contraste (yo no soy como otros que esperan sin revelar y se quedan tan tranquilos )
Y hasta aquí la sesión de hoy, ahora tendré que estirarlo y a ver como lo aprovecho, creo que me saldrán un par de hojas de navaja. Contaré los progresos.
#41·Publicado por planube, el 30 de Noviembre de 2011 a las 16:45
Escrito originalmente por jfigueroama
Me acaban de llegar dos libros de Filo Fiel: el tuyo Germán (Acero y Fuego) y el de Acero en las Venas, sobre las navajas taramundi.
No pude evitar leer los dos ayer mismo (las letras grandes y la gran cantidad de imágenes ayuda mucho ) .
En la parte de tratamiento térmico del tuyo (Germán) recomiendas el normalizado (enfriamiento normal al aire) después de la forma. En el de Acero en las Venas dicen que después de la forja recocían la hoja (enfriamiento retardado) para ablandar el metal y poder trabajarlo mejor, pero por lo que explicas en el tuyo, eso incrementa el tamaño del grano. Entonces al final quedé un poco perdido en esa parte.
Además de que prácticamente nunca templaban con aceite, sino que usaban agua "pa too", hasta para los aceros con mucho carbono. Por lo visto todos tenían el corazón "sano" como dice planube y mucha mucha experiencia
Saludos y gracias por continuar con el tutorial, planube
En los hipereutectoides (más de 0,8 % de C), muchos maestros recomiendan normalizar para igualar la estructura tras la forja, y luego sólo hacer recocidos de globulización (por debajo del punto crítico), que además de volverlo más mecanizable que un normalizado, distribuiría mejor los carburos y no agranda el grano. Kevin Cashen recomienda (para el 1095) templar, hacer el recocido subcrítico (más efectivo desde martensita) y por último hacer el temple definitivo. Pero esto ya es hilar fino, con el procedimiento primitivo que yo he seguido queda con una dureza bastante respetable. Como me sobra carbono, no me importa que un poco quede retenido.
El libro de Acero en las venas todavía no lo he leído, pero lo de templar con agua, te lo digo por experiencia, puede llegar a ser desesperante, y mucho más en fragua. No vale cualquier acero, tiene que ser acero sin alear, como los de la serie AISI 10XX, W1, o similares. Aún así es muy arriesgado. Con algo como 1045 (f114) todavía, pero por encima de 0,7 % de C, hay un margen de unos 10 o 15 º C. Por debajo de ese margen no templa, y por encima se raja. Siempre.
De todos modos, a ver si viene Germán y explica un poco mejor lo de los normalizados y sus efectos.
#42·Publicado por German_Azote, el 30 de Noviembre de 2011 a las 20:24
Pablo, lo has explicado bastante bien.Personalmente desaconsejo lo que pone en el libro de Acero en las venas, ojo, no dio que templen mal, pero se requiere de más experiencia y solo (en mi opinión) con ciertos aceros y en pequeños tamaños .Hace poco hablaba con una anciano, herrero de toda la visa, que había hecho hoces y algún cuchillo, templando en agua y reviniendo sobre un hierro candente, y me decía : "tadavía no sé porqué, pero siempre se acababan partiendo..."
Bueno, yo sí creo que sé porqué, pero como suelo decir, mejor que leer en cualquier libro, la propia experiencia es lo que debe, o debería mandar.
En cuanto a hacer antes del temple normalizado o/y recocido de globulización, yo solo hago normalizado , y no me va mal (se me ha partido alguna hoja, pero no por no haber hecho recocido globular, sino por otras razones más obvias).No obstante, esaré encantado de escuchar las experiencias de haber hecho ese tipo de recocido antes de templar.
Lo de Kevin Cashen, como lo de muchos otros maestros con el triple temple u otras técnicas, siendo benevolente lo llamaría , al igual que Pablo, hilar muy fino.Siendo malo..., pero no , no soy malo (creo ).
Me encanta que mi falta de éxito sea por mérito propio.
Editado por German_Azote, Miércoles, 30 de Noviembre de 2011, 20:26
#43·Publicado por planube, el 30 de Noviembre de 2011 a las 20:55
Escrito originalmente por German_Azote
Lo de Kevin Cashen, como lo de muchos otros maestros con el triple temple u otras técnicas, siendo benevolente lo llamaría , al igual que Pablo, hilar muy fino.Siendo malo..., pero no , no soy malo (creo ).
Jejeje, sí que eres un poco malo, sí. Yo si hiciera eso, con la decarburización que tengo en ese horno, se me iría el vino en catas .
Pongo las fotos que me faltaban, he terminado el desbaste a máquina, he bajado hasta unos 0,3 mm en el filo.
Y lo vuelvo a revelar para asegurarme de que no haya decarburización en el filo. Parece que el carbono también ha migrado a través del níquel, lo cual me gusta:
#44·Publicado por JdValencia, el 30 de Noviembre de 2011 a las 21:25
Bufff!!! que gozada de hoja!!! ya me gustaria pillarla a mi!!!
A ver que sale de ahi.
Un saludo, Juande.
Ellos son mas, pero nosotros somos menos, si ellos acaban siendo menos y nosotros no somos mas, nosotros seremos menos, pero menos seran ellos siendo mas que nosotros...
#45·Publicado por jfigueroama, el 1 de Diciembre de 2011 a las 00:21
Releyendo el libro de nuevo habla sobre el Recosido de ablandamiento y maneja temperaturas de entre 680 y 740C dependiendo del acero (más carbono, más temperatura). Dice que se aplica a aceros duros y mientras más duro más cuidado con el recocido, por lo que creo que es el caso que menciona Pablo (recocidos de globulización).
Como dice Germán, la experiencia habla por sí misma, pero también cuentan los conocimientos para saber porqué pasan las cosas y que puede estar pasando. Muchos de estos artesanos tal vez nunca pudieron estudiar metalurgia ni nada parecido y aunque vieran que ciertos procedimientos eran muy complicados, igual no tenían los conocimientos para arriesgarse con otras técnicas.
Por eso no solo vale observar, sino preguntar a los que son expertos y que aparte tienen conocimientos más profundos del tema.
Gracias por sus respuestas
Escrito originalmente por German_Azote
Pablo, lo has explicado bastante bien.Personalmente desaconsejo lo que pone en el libro de Acero en las venas, ojo, no dio que templen mal, pero se requiere de más experiencia y solo (en mi opinión) con ciertos aceros y en pequeños tamaños .Hace poco hablaba con una anciano, herrero de toda la visa, que había hecho hoces y algún cuchillo, templando en agua y reviniendo sobre un hierro candente, y me decía : "tadavía no sé porqué, pero siempre se acababan partiendo..."
Bueno, yo sí creo que sé porqué, pero como suelo decir, mejor que leer en cualquier libro, la propia experiencia es lo que debe, o debería mandar.
En cuanto a hacer antes del temple normalizado o/y recocido de globulización, yo solo hago normalizado , y no me va mal (se me ha partido alguna hoja, pero no por no haber hecho recocido globular, sino por otras razones más obvias).No obstante, esaré encantado de escuchar las experiencias de haber hecho ese tipo de recocido antes de templar.
Lo de Kevin Cashen, como lo de muchos otros maestros con el triple temple u otras técnicas, siendo benevolente lo llamaría , al igual que Pablo, hilar muy fino.Siendo malo..., pero no , no soy malo (creo ..... este te queda mejor).
"Divulgue lo que sabe, el conocimiento es como el estiércol de vaca, si se concentra en un solo lugar el pasto se quema y muere, en cambio, si se lo desparrama, el pasto crece alto y verde.", Daniel Anz
#46·Publicado por User 7072602, el 2 de Diciembre de 2011 a las 01:36
Gracias Pablo por pedazo tutorial
Un saludo, Lopi
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#47·Publicado por Chacatac, el 2 de Diciembre de 2011 a las 22:31
Como otros tantos estoy disfrutando mucho con este "paso a paso" ahun que no tengo tiempo de meterme en esos "fregaos" si que me interesa mucho el tema y tengo ganas de conocer mas y mas!! con aportes como el tuyo da gusto!! y viendo la hoja que te está quedando se le cae a uno la baba!!! no se si el tipo de navaja que salga al final será de mi estilo, pero lo que es la hoja..... sin palabras!!
Te agradecería mucho si me comentas algo de la lijadora que sale en la foto, parece hecha a mano y creo que me atrevería a hacerme una yo mismo, mas si viera algun post al respecto!! con esas grandotas tipo KMG ya no me atrevo tanto!! pero esa pequeñita, si funciona bien sería una buena solución para el espacio y pretenciones que tengo. A parte en la foto de la hoja que estas haciendo luce un vaciado precioso... ahun que aquí por su puesto tu pericia juega un importante papel ¿no?
#53·Publicado por planube, el 8 de Diciembre de 2011 a las 20:20
Vamos con la virola. Lo primero es asegurarnos de que la hoja queda más alta que el cabo, para poder hacer la traba:
Tomamos con cinta el perímetro del cabo en el inicio de la virola, y lo trasladamos al metal, en este caso un tubo de 304. Puede perfectamente hacerse en una chapa plana:
Hacemos lo mismo con el perímetro de la punta:
Recortamos la pieza, que (si fuera una chapa plana) debería tener forma de trapecio:
Con ayuda de un tufo le damos forma:
Estajamos el cuerno hasta que las piezas encajen:
Marcamos y hacemos los agujeros. Esto es delicado, porque, obviamente, deben quedar justo en su sitio:
Le damos una lijada a la virola y comprobamos que el conjunto ajusta bien:
Dibujamos en un papel la forma del muelle, y la trasladamos a una chapa de 1070 (sirve 1095, 5160, etc):
Le hacemos los agujeros correspondientes:
Y por último lo recortamos:
En la próxima sesión le daremos la curvatura al muelle, en caliente. Luego habrá que templarlo y acoplarlo al cabo, antes de pulir todo el conjunto. Saludos, Pablo.
#54·Publicado por User 7072602, el 8 de Diciembre de 2011 a las 20:43
Muchisimas gracias Pablo!!
Un tutorial cómo éste hace ya tiempo que hacía falta.
Muchas gracias de nuevo
Un saludo, lopi
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#55·Publicado por pepin1948, el 8 de Diciembre de 2011 a las 22:34
Planube: enhorabuena por el post. Es de una generosidad que dice mucho de tu valía personal.La navaja te va a quedar soberbia, la hoja ya lo es.
German. Algo tiene el agua cuando la bendicen. Y los maestros que lo son de verdad hilan muy muy fino. Yo no me creia que los cuchillos de 52100 de Ed Fowler se doblaran tanto como decian y se veía en los videos hasta que lo vi en persona en una feria en USA. Es acojonante . De verdad.
En la tumba de Eva
Adán: "Dondequiera que ella estuviese,
allí estaba el Edén"
La diferencia entre la palabra adecuada y la casi correcta, es la misma que entre el rayo y la luciérnaga.
#57·Publicado por Davidichi, el 9 de Diciembre de 2011 a las 19:20
Esta calidad de post, en técnica, narración, fotografías, procesos, resultados y pedagogía de todo el complejo trabajo y sus fases tiene un nivel ABSOLUTAMENTE INTERNACIONAL.
Yo te animo a que lo traduzcas en inglés y lo cuelgues de nuestro Foro hermano de Bladeforums en UK. O en cualquier otro de proyección internacional. No me olvido, por supuesto, del argentino.
Sinceramente es apabullantemente hermoso.
All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing
Editado por Davidichi, Viernes, 9 de Diciembre de 2011, 19:21
#59·Publicado por German_Azote, el 9 de Diciembre de 2011 a las 19:56
Escrito originalmente por pepin1948
German. Algo tiene el agua cuando la bendicen. Y los maestros que lo son de verdad hilan muy muy fino. Yo no me creia que los cuchillos de 52100 de Ed Fowler se doblaran tanto como decian y se veía en los videos hasta que lo vi en persona en una feria en USA. Es acojonante . De verdad.
Pepín, independientemente de que respeto al máximo tus conocimientos y experiencia, no es que piense que no se puede hilar fino, es evidente que sí, aunque desgraciadamente no sea mi caso (cada unos llega a lo que llega, y de ahí que me "moleste" cuando alguien trata de calificarme de maestro).Lo que trato de transmitir, quizá con no demasiada fortuna, es que para realizar herramientas "mundanas" (con todo lo que esa palabra entrecomillada pueda dar a entender)no haza falta llegar a hilar tan fino.Yo sinceramente, al menos, no me atrevo ni a intentarlo (espero llegar un día a ese nivel de maestría).
La navaja, de momento, como el tutorial, muy bueno.
Me encanta que mi falta de éxito sea por mérito propio.
#60·Publicado por jfigueroama, el 9 de Diciembre de 2011 a las 20:45
Lo de este hombre (Ed Fowler) es muy impresionante. Él mismo dijo que su objetivo era llevar al máximo sus cuchillos. Lo malo de este asunto es que eso cuesta mucha pasta para el hombre de a pie, además del tiempo de espera (lista de espera de 10 años creo). De todas formas se agradece que alla gente así, ya que ellos abren camino en este arte de hacer cuchillos.
Por otra parte, también se agradece el buen trabajo artesano a niveles más asequibles pero de excenlente calidad. Cada quien a lo suyo. Unos buscando el cuchillo ideal y otros sacando excelentes herramientas para el hombre de a pie
#62·Publicado por planube, el 9 de Diciembre de 2011 a las 21:51
Chicos, os agradezco de veras los comentarios. Simplemente devuelvo al foro un poco del mucho conocimiento que me ha dado (además, como he estrenado hace poco cámara réflex, la tenía que probar).
Respecto al tema de hilar fino, creo sinceramente que si hay alguien por aquí que puede hacerlo, ese eres tú, Germán, lo que pasa es que quizás no te da tiempo (es lo que tiene cuando lo que para unos es un hobby se convierte en modo de vida, que no siempre uno puede hacer lo que quiere).
Siguiendo con el post, os muestro la confección del muelle, que he hecho esta tarde. Para mí, con diferencia, esta es la parte técnicamente más difícil, ya que no tengo mucha experiencia en forja, y estas piezas, si se deforman mucho, se echan a perder muy fácilmente.
Lo primero que hago es dar la curvatura longitudinal:
Después le doy la curvatura a las orejas:
Verificamos y corregimos las curvaturas no deseadas que (a buen seguro) hayan podido producirse:
Y esto es lo que nos queda:
Tras darle una primera lijada, quedo bastante conforme con las pocas deformaciones raras que ha sufrido el muelle:
Lo siguiente será hacerle el tratamiento térmico al muelle. A ver si mañana o pasado enciendo el horno. Saludos.
#65·Publicado por planube, el 10 de Diciembre de 2011 a las 20:19
Esta tarde he templado el muelle. Fundamental pasarle antes una broca que una los dos agujeros, si se nos olvida esto, luego es realmente difícil:
Hacemos un par de normalizados:
Templamos:
Y le hacemos un primer revenido en el horno de la cocina, para aliviar tensiones y evitar rajas. No es el definitivo, luego quiero hacerle otro revenido a unos 350 ºC, pero de momento no se lo puedo hacer hasta que no se enfríe el horno.
Saludos, Pablo.
plcuchillos.wordpress.com
Editado por planube, Sábado, 10 de Diciembre de 2011, 20:21
#67·Publicado por planube, el 11 de Diciembre de 2011 a las 13:57
Escrito originalmente por GatMasque
Madre mia como estoy disfrutando con tu post, muchas gracias por el esfuerzo, y espero a que lleguen los reyes magos .
Saludos.
Jordi, los Reyes quizá se retrasen algunos días, no muchos, pero tranquilo, tu hoja está ya templada y el cabo en camino. A ver si esta tarde saco alguna foto y te las paso por email.
#68·Publicado por AlvarF, el 13 de Diciembre de 2011 a las 19:50
Un post extraordinario. He aprendido más sobre el acero sanmai. Que compleja elaboración. Ya de por sí me parece un mundo el realizar cualquier cosa con la forja. Estás hecho un artista. Gracias por mostrar y compartir.
#71·Publicado por planube, el 14 de Diciembre de 2011 a las 20:47
Bueno seguimos con el cabo. Lo siguiente es hacerle un hueco al cabo con la forma del muelle, esto me asegura que no se desplazará lateralmente:
Le hago una decoración muy sencilla (no quiero que el cabo quite protagonismo a la hoja) a la virola:
Pego la virola al cabo. Lo hago con una mezcla de cola de carpintero y serrín del mismo cuerno. Es importante meterle un tornillo o algo por el agujero del eje para que la virola nos quede justo en su sitio:
Una vez seco pulimos el cabo. No es el pulido definitivo, pero hay que pulirlo lo más posible, sobre todo la virola, porque una vez clavado el muelle es imposible hacerlo:
Con el muelle bien apretado en el tornillo en su posición final, le pasamos una broca ligeramente más fina que el clavo:
Clavamos el muelle:
Y, dado que también he encolado con el mismo adhesivo que antes la parte trasera del muelle, lo dejo secar hasta mañana apretado en el tornillo:
Luego viene hacer la traba, pulir el muelle y la hoja, y hacer la palanquilla. Espero que os sirva. Saludos, Pablo.
blanddi
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y mucha mucha experiencia 
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